O que leva grifes a demitirem e contratarem novos estilistas? Veja opinião de especialistas

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Além da questão financeira, um grande nome e o interesse de outros públicos podem estar por trás das mudanças em grandes marcas como Chanel, Valentino e Gucci. O que leva as marcas a demitir e contratar novos designers? Entre 2022 e 2024, o cenário fashion passou por um grande jogo de cadeiras musicais: houve um “entra e sai” de estilistas de grandes marcas como Gucci, Chloé, Alexander McQueen, Givenchy, Moschino, Valentino e, recentemente, Chanel. A marca virou centro das discussões na indústria da moda após anunciar a saída da diretora criativa Virginie Viard. Ao contrário de Louis Vuitton, Balenciaga e Saint Laurent, a marca de Coco Chanel tem uma lista enxuta de designers: após a morte do fundador, dois de seus assistentes assumiram brevemente o ateliê na década de 70, quando Karl Lagerfeld chegou para assumir o cargo. . Ele permaneceu na maison por quase quatro décadas até morrer em 2019, e quem herdou o cargo foi seu braço direito nos bastidores, Viard. Virgine Viard deixou a direção criativa da Chanel em junho de 2024 Reuters Mesmo vindo de uma sequência de desfiles muito criticados por admiradores e consumidores da marca, sua saída pegou muita gente de surpresa. Isso porque, segundo o veículo americano “Business of Fashion”, o faturamento da Chanel cresceu 16% em 2023, mesmo com aumento de 9% no valor de alguns produtos. O mesmo vale para Pierpaolo Piccioli, que, em março deste ano, deixou a direção criativa da Valentino nas mãos de Alessandro Michele, ex-Gucci: a revista “WWD” relatou um crescimento de 15% nas vendas da marca entre 2021 e 2022. Por que , então, trocar o certo pelo duvidoso? Se as vendas da marca estão crescendo cada vez mais, restam poucos motivos para mudar essas cobiçadas posições. O belga Dries van Noten, por exemplo, decidiu se aposentar aos 66 anos e deixará sua grife, fundada em 1986, aos cuidados de um novo estilista que ainda não foi anunciado: “Sinto que é hora de deixar espaço para uma nova geração de talentos traz sua visão para a marca”, explicou em postagem no Instagram. Dries van Noten apresentou sua última coleção na Paris Men’s Fashion Week, em junho de 2024 Reprodução/Instagram Para se ter uma ideia do impacto dessas mudanças no setor, vale compará-la com o futebol: seja pelo mau comportamento ou pelo Após a série de derrotas do time, quando um técnico é demitido, logo começam as especulações sobre quem assumirá o cargo e quais serão as novas estratégias – uma escolha que pode agradar ou desagradar os torcedores. No mercado da moda as motivações podem ser diferentes, mas o propósito básico é o mesmo: dinheiro e muitos objetivos. A questão é que, enquanto nas quadras o resultado precisa ser mostrado em 90 minutos e seus acréscimos, o tempo de passarela é diferente. João Braga, professor de história da moda, acredita que a estratégia está ligada ao desejo das marcas de atualizar os seus clientes fiéis. Nas suas palavras, as marcas que optam por mudar de estilista no auge das suas contribuições “querem trazer as netas para comprar, não apenas as avós”, visando lucros a longo prazo. “Para mim, algo parecido com o que aconteceu na Dior está acontecendo na casa Chanel, porque [a marca] Estava tudo bem, mas consideraram que estava velho e então apareceu John Galliano, em 1997, que o renovou com todas as suas características espetaculares. Acho que está acontecendo a mesma coisa na Chanel, porque eles estavam vendendo muito bem, não é uma questão financeira, é de renovar”, afirma. Pierpaolo Piccioli (centro) e looks de suas coleções para a semana de moda masculina e alta costura Reuters A consultora de moda e varejo Giuliny Shauer vai além e lista possíveis motivos que levam a esse desejo de renovação. Para ele, a imagem e a tendência que se pretende transmitir e a opinião pública “são fatores importantes na definição de um novo comando criativo”, mas há também o que chama de “curva de adesão”: “Quando lançamos uma nova marca, estilo, roupa ou tecnologia, vemos a adoção em quatro estágios: primeiro os inovadores, depois os criadores de tendências, seguidos pela maioria e, por fim, os retardatários”. Traduzindo: há um momento em que a marca está sendo consumida pela maioria e ganhando receita com o interesse tardio dos retardatários, mas os “inovadores e formadores de tendências não estão mais interessados ​​no produto”. Portanto, outra teoria para a “troca” é que as mudanças visam estes dois últimos grupos. Reflexo disso é que Shauer trabalha com clientes que já estão desenvolvendo coleções de verão 2026, mas ao mesmo tempo destaca que “o calendário da moda é muito longo” e, por isso, diversas marcas ainda lucram com as vendas de produtos antigos. . Alessandro Michele e looks de sua coleção de estreia para Valentino, lançada em junho de 2024 Reprodução/Instagram É o caso da Gucci, que continua enchendo os bolsos com as criações de Alessandro Michele, mesmo depois de quase dois anos de sua saída. E aí vem outro ponto apresentado por João Braga: para quem a marca quer vender? “Ele tinha uma linguagem visual que vendia muito bem nos países asiáticos. Quem sabe a Valentino tenha essa estratégia comercial para aumentar as vendas naquele continente?”, reflete. Espetáculo midiático Busca por inovação, estratégia de marketing, atração de novos públicos, equilíbrio entre tradição e modernidade… Em meio a essa receita de bolo que fermenta a indústria da moda, o historiador acrescenta mais um ingrediente: o espetáculo midiático em torno do tema. Ele afirma que a mudança na direção criativa das cadeiras não é novidade. “Sempre que morre um fundador, outros nomes virão para criar as coleções.” Mas o burburinho aumentou mesmo quando Karl Lagerfeld entrou pelas portas do número 31 da Rue Cambon, em Paris, em 1983. Karl Lagerfeld e Gisele Bündchen no desfile da Chanel, na Coreia do Sul, em 2015 Reuters “Ele fez um trabalho muito significativo para a Chanel em mantendo a estética da casa. Isso ganhou maior peso e se tornou uma estratégia publicitária generalizada. Em outros tempos, não havia mídia em cima, querendo saber tudo de imediato e com a facilidade do mundo digital. Então Lagerfeld trouxe esse novo fôlego e manteve a identidade da Chanel, coisa que muitas vezes outras não fazem. Depois, aconteceu novamente com Galliano, quando foi contratado pela Dior”, explica Braga, que prefere não revelar seus palpites sobre o sucessor de Viard. Quem também usa este dispositivo é Demna Gvasalia, a designer – ora aplaudida, ora criticada – por trás da empresa espanhola Balenciaga. Se a espetacularização é algo que os CEOs querem trazer para suas marcas, a escolha de um nome é um dos pontos-chave. Segundo Braga, alguns designers “fugim da identidade visual, mas estão trazendo o ar dos novos tempos”: Quem sai e quem consegue sentar naquela cadeira, quando a música para, gera especulações que as casas querem. Gvasalia, completamente diferente do que fez Cristóbal, tem a atitude de trazer um resgate técnico, como o seu desconstrutivismo. Mas para você desconstruir é preciso saber construir com muita habilidade. [sobre aquela marca]. Então, essas casas entram em ação, trazendo nomes que estão na crista da onda, principalmente para ganhar visibilidade”. A direção da Chanel Depois do último desfile de alta costura em Paris, o jornal francês “Le Figaro” entrevistou o presidente das atividades de moda da marca, Bruno Pavlovsky, mas o que poderia dar algumas pistas sobre a nova direção criativa só deixou tudo no cenário mais nebuloso com falas que dariam orgulho ao Mestre dos Magos, personagem enigmático do desenho animado “Caverna do Dragão”. Looks das últimas coleções da estilista Virginie Viard para a Chanel Reuters Ele acredita que “muitos estilistas perdem o sentido de suas marcas” quando as assumem e que nunca irão “limpar a lousa” da Chanel para que o estilista que ingresse comece a narrativa de zero. Uma das discussões envolve também o facto de haver mais homens do que mulheres à frente das grandes casas, mas para Pavlovsky há questões mais importantes a considerar. O diretor artístico ideal não é aquele que oferece as mesmas coisas em todas as maison que visita. […] Os talentos do nosso estúdio representam uma base sólida, o que não significa necessariamente que essa base seja capaz de escrever a história que está por vir, mas não descartamos nenhuma opinião. O mais importante é conhecer profundamente a marca, os seus códigos e ter a capacidade de os interpretar e projectar no futuro.” E não é que Virginie Viard não tenha desempenhado o seu papel com estes princípios. Pelo contrário, a presidente elogiou a forma como reformulou a silhueta dos seus looks com “feminilidade e leveza” para “vestir todas as mulheres”, mas “chegou a hora de ela e nós darmos mais um passo”. O feitiço se voltou contra o feiticeiro? Para Giuliny, “ser ‘filho de casa’ acabou se revelando mais uma desvantagem do que uma vantagem”, disse sobre o estilista que trabalha no ateliê da Chanel há 30 anos. Quando analisamos a história dos grandes designers, podemos perceber que muitos deles tiveram grandes mentores como chefes, mas rapidamente aproveitaram seu aprendizado para fundar seus próprios projetos pessoais, sendo posteriormente recrutados por grandes casas de moda. Sair e ser empreendedor ajuda a expandir horizontes e trazer novas ideias para a cansada cultura de uma marca. Acredito que a Chanel quer novas ideias, e não uma continuação do que já foi feito.” E quem poderia continuar contando essa história? A consultora de moda lança três apostas: “Pierpaolo Piccioli, pois justificaria sua saída da Valentino, Raf Simons seria um palpite ousado, pois acho que ele está brilhando na Prada, e Jeremy Scott seria a escolha óbvia, já que era o companheiro de Karl. favorito.” Jeremy Scott, que dirigiu a Moschino durante 10 anos, é um dos nomes propostos para o cargo de diretor criativo da Chanel REUTERS/Alessandro Garofalo Leia mais!



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